Как своими руками сделать канализацию на даче: правильная схема и работы по установке

Все об устройстве канализации на даче

Устройство канализации на даче своими руками, ее схема и использование не должны противоречить. Требования к ее конструкции и расположению предъявляют санитарно-технические нормы, а также правила, установленные в поселке. Система зависит от среднесуточного расхода воды, организации общего стока для нескольких участков, особенностей почвы. Она может служить не только для отвода стоков или их сбора в выгребной яме.

Есть и более сложное оборудование, позволяющее производить очистку жидкости. Отходы можно утилизировать, превратив их в удобрения. Если в этом нет необходимости, их откачивают ассенизаторы. Отработанную жидкость сливают на грунт или в ближайший водоем только в случае, если она соответствует нормативам. Внутренние коммуникации дома, являющегося объектом ИЖС, прокладывают, руководствуясь строительными правилами для городских квартир.

Сборные элементы системы

Устройство канализации зависит от того, используются ли внутридомовые коммуникации. Простой садовый дом, предназначенный для сезонного проживания, редко оборудуют сантехникой. В этом случае количество стоков невелико. Как правило, под них роют выгребную яму, устанавливают бочку с люком либо делают сооружение из бетонных колец. По графику в поселок приезжает ассенизационная машина и производит откачку. Эта услуга платная. Нужно будет вносить небольшой взнос за определенный период времени.

В дачных поселках не всегда есть общий для всех участков сточный канал, куда сбрасываются отходы. Если проложена труба или вырыта общая канава, проводить коммуникации можно только после согласования подключения. Важно, куда производится сброс, какую обработку он проходит и каким нормативным требованиям должен соответствовать. При высоком содержании токсичных веществ подключение, скорее всего, не разрешат.

В зданиях, оборудованных туалетом, ванной и кухонной мойкой, расход воды больше, чем в летних дачных домах. Сантехника в них подсоединена к вертикальному канализационному стояку, сделанному из пластиковых, чугунных либо стальных деталей. В подвале он подключен к горизонтальным коммуникациям. За пределами здания их закрывают слоем грунта, оставляя ревизионные люки, необходимые для прочистки и ремонта. Горизонтальная часть, размещенная на территории, включает в себя накопительное и очистное оборудование. Оно может состоять из одного или нескольких элементов.

Оборудование, которое используют на участках

Бочки и колодцы с твердым непроницаемым дном. Фильтрующие шахты, в которых отходы очищаются, проходя через дно, и рассеиваются в земле. Емкости, где происходит фильтрация и расщепление частиц, содержащихся в жидкости. Существуют станции биологической очистки, после которых воду допускается использовать для хозяйственных нужд.

Перед тем как провести канализацию на даче, необходимо разработать проект. Он подлежит согласованию с местным управлением и Санэпиднадзором. Если отходы будут сливаться в реку или озеро, потребуется разрешение от природоохранных организаций.

Ливневые стоки, предназначенные для дождевой воды, прокладывают отдельно. Их нельзя совмещать с основной схемой, иначе во время ливня каналы окажутся перегруженными.

Устройство внутридомовых коммуникаций и выпуска

Стояк собирают из труб, сделанных из одного материала — чугуна, пластика либо стали. Чугун плохо сочетается с пластиком и металлом — он может их смять. Сталь способна повредить поверхность ПВХ. Детали соединяются через раструбы. Стенки разной толщины сложно соединить.

Стыки не должны протекать. Их нужно тщательно загерметизировать. Стандартный диаметр арматуры — 11 см. Для крепления к стенам применяют хомуты, монтирующиеся на саморезы.К стояку ведут каналы, к которым подключена сантехника. Их устанавливают с уклоном. При диаметре 11 см уклон должен быть 20 см на 1 пм (погонный метр), при диаметре 5 см — 30 см на 1 пм. Для входа в стояк ставят косые крестовины и Г-образные элементы. Вход не следует делать под прямым углом — это ухудшит слив.

Проводку нельзя замуровывать в стену. К ней следует обеспечить постоянный доступ на случай аварии. Допускается прятать ее в технический шкаф или съемный декоративный короб. Стационарные короба и экраны должны иметь крышки и дверцы, позволяющие проводить осмотр и ремонт. Коммуникации запрещено размещать в жилых помещениях.

Выпуск устраивают в подвале. Его собирают из двух угловых переходников по 45 градусов. Если поставить переходник на 90 градусов, жидкость будет застаиваться в углу, превращаясь в твердые отложения. Кроме того, крутые повороты затрудняют течение.

Трубы прокладывают через отверстие в фундаменте. Его оставляют при строительстве здания либо прорезают алмазной коронкой. Не следует использовать перфоратор — он оставляет рваные края, которые потом приходится укреплять цементным раствором. Диаметр отверстия делают больше диаметра рукава на 20 см. Края покрывают рубероидом, сплавленным битумной мастикой. Внутрь вставляют гильзу и заводят в нее рукав, идущий от стояка. Оставшееся пространство заполняют монтажной пеной.

Нормативные требования к наружным коммуникациям

Каналы, соединяющие стояк с накопительными и очистными установками, должны соответствовать требованиям, установленным ГОСТами и СНиПами. Материалом для них служит пластик, чугун и асбестоцемент. Диаметр — от 10 см. На конце изделия могут иметь стыковочные раструбы. Гладкие поверхности стыкуются при помощи муфтовых соединений. Чтобы понять, как сделать канализацию на даче своими руками, нужно посмотреть, как стыкуются элементы квартирного стояка. Принцип соединения такой же.

О правильности схемы сложно судить по фото и графической части проекта. Есть факторы, которые невозможно определить на глаз, например, уровень грунтовых вод. Чем он выше, тем сильнее давление на подземные конструкции.

Глиноземистые почвы более подвижны, чем каменистые или песчаные. Трубы, проложенные в них, могут деформироваться при внутренних сдвигах. Чтобы не допустить ошибку, создавая схему, нужно учитывать особенности основания. Лучше обратиться в инжиниринговую компанию, располагающую оборудованием для исследования почвы.

Каналы желательно расположить ниже уровня промерзания земли — этот показатель берут из таблиц в СНиПах. Он указывается для каждого региона. Согласно СНиП 31.02, глубина заложения должна быть не меньше 70 см под дорогой или стоянкой для автомобиля, не меньше 50 см на остальных участках.

В местах установки переходников и на поворотах устраивают смотровые колодцы — круглые либо прямоугольные. Стенки делают из пластика, кирпича или железобетонных колец. Часто применяют метод опалубки. Диаметр составляет от 70 см при глубине до 80 см. Если глубина больше, диаметр принимают от 1 м.

Каналы утепляют геотекстилем либо минеральной ватой, закрытой гидроизоляционной мембраной. Неутепленные участки промерзнут. Течение прекратится, а стенки может порвать жидкость, расширяющаяся при замерзании.

Сток поступает к очистным и накопительным сооружениям самотеком. Он не должен застаиваться в каналах, поэтому их располагают под углом. Достаточно сделать наклон 2 градуса.

Канал укладывают на твердое ровное основание из хорошо утрамбованного грунта. В каменистой почве низ траншеи засыпают песком, чтобы не повредить нижнюю сторону стенки.

Как правильно расположить подземное оборудование

Его выбор зависит не только от требуемого уровня очистки, но и от площади участка. При небольшой площади можно устанавливать только компактные модели. Сложные многоуровневые схемы подходят для больших территорий. Чтобы окончательно разобраться, как сделать канализацию на даче, нужна помощь специалиста.

Нормативы по расположению

Важно учесть, насколько близко сооружения находятся от остальных объектов.

• расстояние до подсобных сооружений должно быть не менее 1 м.
• До жилого дома — 5 м.
• До границы с соседним участком — 2 м.

Если пренебречь расстоянием от септика до основной постройки, в жилых помещениях появятся устойчивые неприятные запахи. Оборудование нельзя выносить за территорию.

Допустимое расстояние до колодца с питьевой водой

Расстояние зависит от свойств основания.

• Если основание суглинок — 10 м.
• В глинистой почве — 20 м.
• В почве с большим количеством песка — 50 м.

К накопительным резервуарам следует обеспечить проезд ассенизаторской машины.

Грунтовые воды оказывают давление на подземные стенки, поэтому конструкции должны находиться на 1 м выше уровня их залегания. Это условие удается соблюдать на всегда, но, чтобы снизить нагрузки, можно выкопать сточный канал для дождевой и талой воды.

Устройство выгребной ямы (накопительного колодца)

Замкнутый резервуар представляет собой герметичную пластиковую бочку либо шахту со стенками из кирпича или бетонных колец. Более удобны монолитные — они не нуждаются в гидроизоляции и дополнительном усилении стенок.

Работы выполняются по согласованному проекту. Сначала отрывают котлован. Он должен быть шире самого сооружения на 60 см. Дно застилают слоями песка и щебня толщиной по 20 см. Бочку из пластика укладывают на стяжку или железобетонную панель и фиксируют анкерами. Максимальная глубина выгреба — 3 м. При большей глубине сложно производить откачку.

Готовые фабричные бочки уже оснащены люком и воздухозаборником. Они герметичны и безопасны. Сооружения из кирпича, шлакоблоков и бетонных колец обмазывают битумной мастикой и обклеивают рубероидом, чтобы они не протекали. Если сток попадет в почву, он может ее отравить. Стенки оснащаются воздушными клапанами для выведения газа. Высоту патрубка принимают по толщине снежного слоя — его берут из СНиПов. Сверху монтируют герметичный люк. В него должен помещаться шланг ассенизационной машины. В корпусе делается отверстие под боковую трубу, по которой внутрь поступает сток.

При засыпании в бруствер подмешивают цемент, необходимый для укрепления основания.

Устройство канализации на даче без откачки

Фильтрующие колодцы

От обычной выгребной ямы они отличаются отсутствием твердого непроницаемого дна. Вместо него делается насыпь из щебня, кирпичных осколков, другого строительного мусора. Проходя сквозь него, поток очищается. Попадая в почву, он уже не представляет для нее опасности. Высота насыпи — от 0,5 до 1 м.

Правила монтажа и использования фильтрующих шахт описаны в СНиПе 2.04.03-85

Оборудование можно устанавливать только на песчаных и супесчаных почвах. Суглинок и глина хуже пропускают влагу. Уровень залегания грунтовых вод должен быть не выше 1,5 м от дна шахты — иначе земля не будет впитывать сток. Сооружение не сможет принять более 1 м3 жидкости.

Устройство септиков

Септики можно использовать по отдельности, либо выстроить систему из нескольких секций для последовательной очистки. Качественную обработку обеспечивает оборудование, совмещенное с фильтрующим колодцем. Рассмотрим его более подробно.

Оно представляет собой две камеры, соединенные переливным рукавом. Первая камера имеет твердое непроницаемое дно. Она выполняет функцию отстойника. Твердые частицы в ней опускаются вниз, а осветленная жидкость постепенно перетекает во второй отсек. Он не имеет твердого дна. Вместо него сделана фильтрующая насыпь, сквозь которую поток уходит в землю. Качество повысится, если в первую камеру запустить аэробные бактерии. Чтобы они не задохнулись, нужно поставить насос, подающий внутрь воздух.

Важно следить за уровнем твердого осадка. Если он поднимется до переливной трубы, то закупорит ее либо попадет во второй отсек. Осадок необходимо периодически удалять.

Станция биологической очистки

Она подходит для любых грунтов независимо от их влажности. Устройства различаются по количеству камер и их назначению. Отсеки находятся в одном корпусе с открывающейся крышкой.

Поток проходит несколько ступеней:

Отстойник — в нем оседают крупные твердые частицы. Аэротенк — резервуар с бактериями, перерабатывающими загрязнения в ил. Свежий воздух, необходимый бактериям, подает компрессор. Снаружи установлен впускной воздушный клапан. Фильтрующая секция — в ней поток жидкости отделяется от ила. Дополнительная камера для более тонкой очистки.

Станция должна постоянно работать — иначе бактерии не смогут получать подпитку и погибнут. В сток нельзя сбрасывать вещества, способные нанести им вред.

Что нельзя сбрасывать в сток

• Песок.
• Полимеры.
• Кислоты и щелочи.
• Хлор и соединения, которые его содержат.
• Машинное масло.
• Овощи и фрукты.

Корпус устанавливается в грунт. Котлован должен быть шире корпуса на 20 см с каждой стороны. Дно засыпается песком. Толщина слоя — от 15 см. Глубина рассчитывается так, чтобы крышка находилась чуть выше нулевого уровня. Если грунтовые воды залегают высоко, под дно подкладывают железобетонную плиту или делают стяжку. Рядом не должно находиться деревьев — их корни способны повредить корпус. Устройство выравнивают, затем к нему подключают канализационную трубу. Если отверстия нет, его прорезают и крепят в нем патрубок нужного диаметра.

Кабель, питающий компрессор, протягивают в гофре от отдельного автомата на электрощитке.

Источник